WSK - WueSKowe Forum

Witam wszystkich,

Zawiozłem dziś do człowieka, który zajmuje się oczyszczaniem ściernym różnymi ścierniwami, bak i lampę do wski. Początkowo chciałem, aby wyczyścił jedno i drugie piaskiem, jednak przekonał mnie do korundu, którego głównie używa. Dałem się namówić, bo podobno, po korundowaniu, powierzchnia jest o wiele gładsza. Jedyne co budzi mój wewnętrzny sprzeciw to cena - 100 zł (bak i lampa).

No i teraz pytania:
1. Czy ktoś z Was miał do czynienia z obiema metodami i jest w stanie stwierdzić znaczącą różnicę w efekcie końcowym?
2. Czy opłaca się robić resztę motóra tą metodą, mając na uwadze, że teoretycznie zaoszczędzę na jednej warstwie podkładu?

Link do usługi na olx
http://olx.pl/oferta/szkielkowanie-koru ... 047b644201

a jaka jest cena piaskowania (dla porownania) ?
korund jest duzo twardszy od piasku jako material scierny (popularny na papiery i tarcze scierne)
wiec pewnie i drozszy
sam wyglad powierzchni po obrobce jest zalezny m.in. od twardosci, wielkosci i ksztaltu takiego "ziarna"
wiec samo porownanie "piaskowanie vs korundowanie" to troche za malo.

rss pisze:a jaka jest cena piaskowania (dla porownania) ?

...że się wtrącę - za wszystkie elementy malowane do 2 szt. wsk za wyjątkiem zbiorników paliwa zapłaciłem 120zł,

rss pisze:korund jest duzo twardszy od piasku jako material scierny (popularny na papiery i tarcze scierne)
wiec pewnie i drozszy sam wyglad powierzchni po obrobce jest zalezny m.in. od twardosci, wielkosci i ksztaltu takiego "ziarna"
wiec samo porownanie "piaskowanie vs korundowanie" to troche za malo.

...po korundowaniu powierzchnia obrabianych elementów jest bardziej satynowa tak bym to nazwał - z tego co wysypałem z wnętrza tłumika to korund był w postaci drobniutkich kuleczek/śrucin i stąd pewnie mniej kaleczy powierzchnię czyszczonego metalu

w internecie macie proces powstawania korundu i jego właściwości
śmiać mi się chce jak ktoś pisze że korund jest okrągły - doczytać sobie w sieci dlaczego tak nie jest i być nie może.
korund jest drogi i owiele lepiej usuwa farbe bo ma ostre krawędzie powierzchnia wydaje sie być bardziej satynowa z dwóch powodów 1. bo jest bardziej chropowata 2. bo korund nie pozostawia warstwy pyłu.
tylko mikrokulki szklane są okragłe i nie kaleczą materiału. tyle że rdza w stali nie jest tylko powierzchownym problemem tak jak utlenianie aluminium. Blacha powinna być potraktowana ostrymi ścierniwami aby wybić rdze zagłębioną w materiale.
cena tak jak pisał kolega - dla mnie kosmos
cały motocykl to koszt 150zł przy piaskowaniu i zamiast przepłacać na korundzie zainwestuj w zakonserwowanie wnetrza ramy i profili.
A zamiast szpachli natryskowej daj całość do podkładu cynkowego w lakierni proszkowej a twój motocykl za kolejne 40 lat wymagać będzie tylko odświeżenia koloru a nie całości powłok i usuwania rdzy.

A czy zamiast podkładu cynkowego nie lepiej dać po prostu do ocynku i dopiero proszek?

picek pisze:w internecie macie proces powstawania korundu i jego właściwości
śmiać mi się chce jak ktoś pisze że korund jest okrągły - doczytać sobie w sieci dlaczego tak nie jest i być nie może.

...to fajnie, że się pośmiałeś ale wracając do tematu powiem, że po odebraniu gratów z korundowania przed ich przygotowaniem do malowania gdzieś tam z zakamarków ramy, wnętrza rantów obręczy kół a w szczególności tłumików miałem problem z usunięciem pozostałości materiału, który został wykorzystany do usunięcia farby a pozostał sobie i przeszkadzałby przy malowaniu z oczywistych względów. Po wydmuchaniu sprężonym powietrzem i wytrząśnięciu tego co się dało oczom moim ukazują się drobniutkie śruciny. Wiem tyle, że nie jest to piasek ani szkło. Szczerze mówiąc nie wnikałem w szczegóły jak wygląda korund przeznaczony do "piaskowania" a z samym procesem fizycznie nie miałem do czynienia (jedynie jako obserwator). Wynikiem prac jestem bardzo zadowolony.
Stąd teraz pytanie czym jest materiał, którym rzekomo miałem korundowane graty, a który jak twierdzisz korundem nie jest?
Spróbuję wieczorem wydobyć jeszcze trochę tego "niekorundu" z ostatnio odebranych elementów i zamieszczę foto jako to wygląda. Mam zatem nadzieję, że jako znawca podpowiesz czego użyto do pracy przy moich gratach .

czankete - ja nie twierdze że nie miałeś czyszczone z użyciem korundu
(nawet jestem przekonany że tak jest jak piszesz)- tyle że on nie może być okrągły, oczywiście jak się na coś małego patrzy to zazwyczaj wydaje się być okrągłe ale jak się weźmie lupę to widać ze jest kanciaste.
są dwa typy korundu (zasadnicze) szary i biały. szary jest tańszy (nie ma różnicy w jakości oczyszczania jedynie w ich wytrzymałości)
halski- jest mały problem z cynkowaniem ogniowym czy galwanicznym bo jeśli jest stara kąpiel (lub kiepski cynk)to może się okazać że nie da się tego ładnie pomalować proszkowo. Z podkładem cynkowym nakładanym w lakierni jest o tyle dobrze ze dzieje się to na czystą stal i potem można malować na to czym się chce. Mam nowy telefon więc zrobię fotki elementów w podkładzie. Podkład cynkowy możesz spokojnie szpachlować, i potem znów umalować w lakierni proszkowej. Podkład cynkowy daje jeszcze jedne plus - można część wygiąć nawet wyklepać blacharsko, trzyma się bardzo dobrze a przy ponownym malowaniu proszkowym proszek zaleje wszystkie odpryski. U mnie ma to znaczenie w przypadku kiedy dana część ma leżeć przez pół roku i czekać na swoją kolej. zakonserwowana część może leżeć kilka lat i nic się jej nie stanie. Jak mieliście do czynienia z piaskowanymi rzeczami wiecie że jak się coś wypiaskuje i dotyka rekami to w tych miejscach najpierw pojawia się korozja i to prawie z dnia na dzień, a tak błotnik możecie klepać prostować. Szpachla do malowania proszkowego zabezpiecza również antykorozyjnie, sprawdzałem na częściach .

czankete pisze: ...że się wtrącę - za wszystkie elementy malowane do 2 szt. wsk za wyjątkiem zbiorników paliwa zapłaciłem 120zł,

Noo, to musze przyznać, że różnica w cenie jest znacząca. iIe dałeś za korundowanie?

Opcja z pokładem cynkowym brzmi ciekawie. Mnie z kolei wielu znajomych namawia do malowania epoksydem, zamiast proszkiem. Czy malował ktoś z Was tą metodą motocykl?

Wracając do tematu: Nie odnotowałem dokładnie którym korundem, szarym czy białym. Jak tylko dostane zbiornik i lampę, zrobię foto i wrzucę, żebyście mogli porównać efekty (bo ja punktu odniesienia nie mam)

Maks pisze:iIe dałeś za korundowanie?

...pisałem wyżej - płacę 120zł za wszystkie elementy do malowania 2 szt. wsk oprócz obu zbiorników paliwa

Maks pisze:Mnie z kolei wielu znajomych namawia do malowania epoksydem, zamiast proszkiem. Czy malował ktoś z Was tą metodą motocykl?

...ja tak właśnie maluję łącznie z ramami - wychodzi super i zawsze w połysku, co nie zawsze udało się osiągnąć przy proszku

...na koniec wklejam foto śrucin o których wspomniałem

...hmmm, minął tydzień - czy znawcy tematu wiedzą już czym jest granulat na ostatnim foto?

To jest śrut stalowy do usuwania rdzy, lakieru itp z powierzchni metalowych. Krótko mówiąc służy do srutowania.

mateo88k pisze:To jest śrut stalowy

...otóż to, zgadza się - sprawdzałem magnesem. Nie wiem dlaczego tylko nazywają to "korundowaniem" - no cóż chyba szef firmy nie do końca jest specem w kwestii tego czym i jak obrabia się w jego zakładzie

...dla mnie jednak najważniejsze, że cena i efekt lepszy od piaskowania

No dobra,

Odebrałem elementy z korundowania. Spec, który to robił, pociągnął bak i lampę podkładem reaktywnym tak, aby nie złapała zbyt szybko rdzy. Powierzchnia w dotyku jest delikatna i "tępa", ale nie szorstka. Wyszło fajnie, ale 2 stówki to jednak za dużo. Resztę motocykla oddam do piaskowania, bo zbankrutowałbym na dalszym korundowaniu.

Fotki wrzucę jak będę jutro w domu.

Miało być 100 zł, teraz 200 zł... Masakra

a dawał ktoś elementy do sodowania? soda blasting chyba to się nazywało? gość w mojej miejscowości otworzył coś takiego, ale zanim tam coś oddam , wole zapytać kogoś kto to zna. ponoć to najlepsza metoda bo nie kaleczy powierzchni - w przypadku elementów aluminiowych to dla mnie ważne bo widziałem np. bębny wypiaskowane które były szorstkie w dotyku a po zmontowaniu i przejeżdżeniu kilkuset km w te pory dostało się tyle osadu że wyglądało to gorzej niż przed a w dodatku nie dało się tego doczyścić - na szczęście to nie w moim motocyklu, ale ja wole tego uniknąć - gość twierdzi że soda w momencie uderzenia jakgdyby ,,eksploduje,, i to ta siła wybuchu usuwa bród a nie ostre ścierniwo

...jest to delikatniejsza od szkiełkowania wersja czyszczenia (ale również mechaniczna) i aż tak nie niszczy / nie narusza powierzchni ale w przypadku aluminium mimo wszystko powoduje jego zmatowienie. Efekt wizualny jest oczywiście dużo lepszy niż w przypadku tej pierwszej metody ale stanu pierwotnego powierzchni nie osiągniesz. Obrobione powierzchnie aluminiowe niestety są niewiele mniej jak w przypadku piaskowania podatne na łapanie brudu...

ok, dziękuje za uczciwą odpowiedź
- ja stety albo niestety od wielu lat posługuje się bardzo prymitywnymi metodami (mówimy o elementach silnika i innych aluminiowych) - najpierw kąpiel w ON, mycie pędzelkiem, później kąpiel w bp95 i mycie pędzelkiem - później sprężarka i pistolet z cieniutką rureczką sięgającą gdzie wzrok nie sięga - później włóknina ścierna\szlifierska i znów pistolet - zapyziałe silniki które kupuje lub dostaje do zrobienia w taki sposób ogarniam (chyba że dojdzie polerowanie na lustro) - cylindry żeliwne piaskuje bo na nich jest farba często stara i sporo rdzy - maluje je emalią asfaltową - ale to inna historia - tak czy inaczej piaskowania aluminium unikałem a gość od sody chwalił metodę - ale wiadomo - reklama dźwignią handlu .

Pisałem już w paru miejscach na tym forum o piaskowaniu części aluminiowych piaskiem z morza lub z rzeki. Ja od lat piaskuję części duże i małe z aluminum piaskiem z Morza Bałtyckiego, mam dostęp bo mieszkam nad morzem. Piasek z morza jest prawie idealnie okrągły i nie kaleczy powierzchni tylko robi idealną powłokę czystą i jednorodną . Piasek drobniutki czyli mułek z rzek też jest idealny, więc trzeba nad rzekami szukać materiału. Wisła i jej piasek jest idealny do tego. Można też mniejsze części bębnować w bębnach jubilerskich z wsadem stalowym, ale dużych detali się nie da, bo wsad drogi i trzeba by mieć mega bębny.Ja od lat piaskuję elementy aluminiowe i inne piaskiem z Bałtyku, oczywiście trzeba go wysuszyć i odsiać gryz muszelkowy, z piaskiem z rzek niema takiego problemu. Powłoka naprawdę jest idealna i trzeba to zobaczyć "na własne oczy" mam zdjęcie z fotosika ta pierwsza tuleja jest piaskowana piaskiem z morza https://www.fotosik.pl/zdjecie/4cad65cfac7d024f

s06tuner pisze: ↑

2019-03-24, 17:27

tak czy inaczej piaskowania aluminium unikałem a gość od sody chwalił metodę - ale wiadomo - reklama dźwignią handlu .

...s06tuner reklama swoją drogą, ale prawda taka, że jeżeli już jest to na chwilę obecną jedyna ogólnie dostępna mechaniczna metoda, która nie niszczy alu tak jak szkiełkowanie o piaskowaniu nie mówiąc. Dodatkowo - przynajmniej w mojej okolicy nie jest to tania usługa. Z tego powodu na chwilę obecną doprowadzam do stanu "fabrycznego" wszelkie elementy aluminiowe metodą chemiczną i efekt końcowy jest bardzo fajny ....

...a jutro rano będę w malarni proszkowej i jeżeli będzie taka możliwość to spróbuję dla celów poglądowych zdobyć próbkę aluminium oczyszczonego poprzez sodowanie

Jakie macie metody chemiczne? bo mi się szkiełko już odwidziało