WSK - WueSKowe Forum

darekrud pisze: ↑

2017-02-05, 23:03

Hej, czemu zdjęcia się nie ładują ? Jeszcze kilka dni temu były, a jak teraz rozebrałem silnik to jak na złość nie ma

Myślę że to przez zmianę szaty forum.

Chyba wygasły na tym hostingu który akurat jest sredni,są dużo lepsze jak np bikepics.pl
Fajnie by było jakby ktos to naprawił

Zdjęcia były na portalu, jeśli nie wrócą, postaram się jutro je wrzucić na nowo.

też się chciałem zapytać, czy zdjęcia z rozbiórki będą dostępne.

Kiedy te zdjęcia będą znowu działały? Sam nie długo będę składał silnik i przydałaby się taka fotorelacja

Wiadomo co ze zdjęciami? Mnie też czeka w najbliższym czasie składanie silnika.

Hello Brat?

W majówkę postaram się wrzucić film ze składania i dystansowania skrzyni biegów.

O proszę. Czekamy

Jakby ktoś chciał to już jest dostępne pod tym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=PXQdiI-BQq4

Wszelkie uwagi mile widziane pod filmem, jak coś potrzeba to coś wymyślimy.

Skinder pisze: ↑

2017-04-27, 22:56

Jakby ktoś chciał to już jest dostępne pod tym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=PXQdiI-BQq4

Wszelkie uwagi mile widziane pod filmem, jak coś potrzeba to coś wymyślimy.

Super film , kiedy kolejna część ?

Jeżeli ktoś chce to moze zobaczyć jak składałem silnik

https://www.youtube.com/watch?v=0LdUA2MbBS4&t=1485s

Ma ktoś może zdjęcia do tego poradnika?

A co potrzebujesz, bo będę składał silnik do Gazeli w najbliższym czasie

Witam,
Wrzucam obiecane zdjęcia. Mam nadzieję, że się przydadzą lub też pomogą podjąć decyzję czy chcemy się tego podejmować sami.


Na początku zdjęcia kompletnej skrzyni biegów z prawidłowym ułożeniem kół zębatych.


1.
2.

6.
Silnik proponuję składać na porządny uszczelniacz. Polecam Dirko lub Victor reinz.Mają bardzo dobre właściwości i przyczepność do metalu. Nie składajmy silników na wątpliwej jakości czerwone,czarne tanie sylikony z marketów itp.
7.
8.
9.
Ktoś zapyta - co to za podkładka? Po co ona jest? Chodzi o dystansowanie skrzyni biegów, a dokładniej luz między trybem zdawczym, a wałkiem głównym. Ja robię to tak,że szlifuję stare łożysko wewnątrz bierzni i na zewnątrz. Tak aby móc łatwo nasunąć je na wałek główny i w gniazdo karterów. Należy sprawdzić czy nowe łożysko jest dokładnie tej samej grubości co używane. Luz sprawdzamy z włożoną uszczelką między karterami. Osobiście ustawiam w zakresie 0.2-0.4mm. Skrzynia działa mi prawidłowo i nie odnotowuję problemów. Należy też sprawdzić luz na walku gównym miedzy tulejkami z brązu i zredukować.
3.
4.


5.
Podkładki można kupić w grubościach od 0,05mm. Dajemy ich tyle, ile potrzeba pod łożysko.

10.
11.
Przed składaniem silnika warto przeczyścić gwinty. Naprawdę może być w nich wiele brudu, starego sylikonu itp. Jak gwint brudny, to śruba nie dojdzie wam do końca, lub też zerwiecie gwint przy wkręcaniu.


12.
Wybierak biegów. Polecam podłożyć cieniutką podkładkę pod spód.
13.
14.
sprężynka i kulka, którą należy dać pod tarczę wybieraka biegów.

15.
16.

Tutaj drobne usprawnienie. Redukujemy luz na dźwigni zmiany biegów jednocześnie ją usztywniając. Pod sprężynę warto podłożyć podkładkę od śruby m6. Radzę sprawdzić stan samych sprężyn. Pasują od sprzęgła wsk125. Muszą być mocne,proste, nie zużyte. Stan sprężyn weryfikujemy po złożeniu całego układu zmieniacza i próbnym wbijaniu biegów. Nie trzeba na tym etapie montować wałka głównego i poszczególnych kół zębatych. U mnie np. jedna sprężyna blokowała w oprawce podczas zmiany biegów. Dałem dwie nowe.

17.
Skręcony na gotowo zestaw zmieniacza biegów.

18.
Łożysko igiełkowe. Dodatkowo składa się ono z bieżni zewnętrznej i pierścienia zamykającego łożysko. U mnie już osadzone w karterze dlatego brak zdjęć. Te elementy muszą trzymać wymiar, nie mieć wżerów i oznak znacznego zużycia. Oryginalne łożysko ma dwa rzędy igiełek bodajże 3x5 bądź 3x6mm oddzielonych dystansem. Zamienniki były trochę inne.Bez dystansu. Jeden rząd dłuższych igieł. Można je dokupić w hurtowniach z łożyskami. Koszt to kilkadziesiąt złotych za 100szt.

Kolejne zdjęcia będą przedstawiać proces składania łożyska.


19.
20.
21.
22.
23.
Łożysko igiełkowe należy asekurować podczas wkładania do karteru. Z drugiej strony łapiemy je zębatką napędową i zakręcamy nakrętką. Zabezpieczy je to przed wypadnięciem z gniazda i rozsypaniu się igieł.
24.
Dalej na zdjęciach przedstawione po kolei składanie do kupy skrzyni biegów oraz wodziki.
Generalnie silniki 175 miały ich 3 typy. Na zdjęciach sa tzw. Blaszane, cienkie z gazeli. Dalej występowały wodziki kute grube, oraz kute cienkie. Pod wodziki kute grube są potrzebne koła zębate o szerszej szczelinie na wodzik.

Tutaj dodam, że stan wodzików jest bardzo istotny. Muszą być idealnie proste. Najłatwiej sprawdzić to kładąc je na szybę, blat stołu, lustro. Jeśli wodzik ma krzywiznę, to generalnie nie nadaje się do zamontowania. Wodziki są bardzo trudno dostępne.

Nie powinny być ułamane, ani nadmiernie wytarte. Wszystko to gwarantuje wypadanie lub brak poszczególnych biegów.

25.
26.
27.
28.
29
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Gdy skrzynia jest złożona sprawdzamy jak się obraca. Ręką kręcimy wałkiem w obie strony. Powinno kręcić się lekko i bez zacięć. Później warto wstawić uszczelkę karterów pomiedzy połówki i na sucho bez wału wszystko skręcić. Nastęnie sprawdzić czy każdy z biegów działa. Między 1 i drugim biegiem jest luz. Oraz między 3 i 4 też. To normalne.

37.
Przechodzimy do głównej części składania silnika. Osobiście stosuję następującą metodę składania. Łożysko wału od strony sprzęgła osadzam do karteru, prawe osadzam na czopie wału. Następnie grzeję łożysko w lewej połówce i wsuwam wał. Do połączenia połówek – grzeję prawy karter i składam silnik.
Stan gniazd łożysk w karterach, czopów wału – klasyka. Jak są one w dobrej kondycji (ciasne), to należy je podgrzać.
Jeśli są zużyte i łożyska wchodzą luźno na zimno– wtedy stosujemy klej do łożysk. Np. loxeal lub loctite czy inny. Generalnie najlepiej mieć kartery, które nie są wyeksploatowane, ale dobrych części pozostało już niewiele.

38.
Między kartery trzeba zastosować uszczelkę. Nie polecam tanich uszczelek z internetu. Po pierwsze są źle wycięte i nie pasują w miejscu komory korbowej, to jeszcze nie zapewniają szczelności. Ja wycinam zawsze z gambitu,kryngielitu 0.5mm.

39.
40.
Kartery możemy nagrzać na dwa sposoby. Albo przez wstawienie do piekarnika nagrzanego, do 150 stopni na 10-15 minut, lub podgrzewając palnikiem gazowym. Osobiście stosuję ten drugi sposób. Trzeba robić to ostrożnie – szczególnie jeśli grzejemy łożysko, aby osadzić wałek główny czy też wał. Bezpośredni kontakt płomienia może nam odbarwić łożysko – rozhartować materiał itp. Polecam stosowanie pirometru do bieżącej kontroli temperatury elementu. Na „biedę” można posłużyć się kroplą wody. Jak skapniemy na karter, łożysko i zaczyna wrzeć (ucieknie na bok z elementu)– mamy pewność, że jest przynajmniej 100 stopni. Podgrzewamy jeszcze chwilę i można składać.
Najgorsze co może się zdarzyć podczas składania silnika czy też wału to przyłapanie łożysk w gniazdach lub na czopach w trakcie składania. Silnik trzeba rozpołowić, łożysko ściągać – a wtedy jest szansa, że całe centrowanie wału się rozjedzie czego okiem nie ocenimy 0,01-0,06mm w zależności od stanu wału i roboty fachowca.
Jeżeli wszystko wykonaliśmy prawidłowo – połówki się zamknęły bez problemu jesteśmy już w domu. Teraz szybciutko trzeba wstawić 3 tulejki centrujące w otwory na śruby karterów. Najlepiej nowe jeśli stare są zużyte. Uwaga!nie wbijamy młotem tulejek na siłę, bo można urwać uchwyt. Najlepiej posłużyć się wcześniej przygotowanym prostym narzędziem czyli śrubą z podkładkami na obu końcach i nakrętką. Podczas skręcania śruby tulejka zacznie się wciskać w kartery. Ponadto wkręcamy wszystkie śruby do karterów i violla! Najgorsze za nami.


41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Od strony zapłonu montujemy wirnik oraz krzywkę. Następnie prądnicę oraz płytkę z przerywaczem. Jak ktoś montuje CDI – to są od tego poradniki. Ja się zadowalam seryjnym zapłonem.

49.


51.
Pozostało zamontować tłok na korbowód. Korbowód duelsa ma w główce łożysko igiełkowe. (Oryginalna korba jest z tulejką z brązu. Odsyłam do literatury na temat pasowania i rozwiercania.)Lekko je smarujemy olejem do mieszanki. Następnie szykujemy tłok ze sworzniem. Piasty tłoka i sworzeń smarujemy olejem. U mnie zastosowałem tłok Aliena Anodowany. Tłoki AK20 bez anody sa równie dobre. Akurat jak zamawiałem w R4 nie były dostępne. Tłoki Aliena powinny mieć z jednej strony luźniejszą piastę i sworzeń wsunie się bez problemu. Jeżeli by się nie udało – trzeba grzać tłok, chłodzić sworzeń i całość wykonać szybko i sprawnie. Pełen opis znajduje się w literaturze naprawczej WSK.

52.
okna w cylindrze trzeba sfazować
53.
tuleje lekko posmarować olejem
54.
55.
Możemy sobie ułatwić pracę, co polecam przy zastosowaniu trzech szczelinomierzy, które posłużą jako ślizg dla pierścienia. Zdjęcie wyjaśni więcej niż opis.
50.
Po szlifie pierścienie należy wsunąć do tulei cylindra i skontrolować luz na zamku (zdjęcie ze szczelinomierzem). Po ustawieniu szczeliny montujemy pierścienie. Fabryka zaleca luz na poziomie 0.2-0.35mm. Przy łagodnym docieraniu można stosować ciaśniejszy (ten z dolnej tolerancji). Osobiście ustawiam na 0.3mm dla własnego bezpieczeństwa. Zamek szlifujemy delikatnie z obu stron po równo – co chwilę sprawdzając czy jest już właściwy. Pierścienie proponuję przesunąć tłokiem 2-4 cm w dół niżej niż górna krawędź tulei.

56.
Należy pamiętać, że zabezpieczenia sworznia ustawiamy do dołu lub do góry tłoka. Inne ustawienie może spowodować wypadnięcie zabezpieczenia podczas pracy silnika i jego uszkodzenie.

57.
Gdy tłok jest na miejscu przystępujemy do montażu pierścieni.



Po montażu pierścieni zostaje cylinder i głowica. Przylgnie karterów i cylindra odtłuszczamy. Pomiędzy stosujemy uszczelkę. Gladź cylindra, tłok i pierścienie lekko smarujemy olejem z mieszanki.
Nakładamy cylinder na szpilki cylindra, ściskamy pierścienie, które są ustawione prawidłowo na zamkach i bardzo ostrożnie przesuwamy cylinder w dół. Zalecam po prostu cierpliwość i spokój. Może też pomóc druga osoba.

Ważne! Gdy cylinder wstępnie wsunie się na oba pierścienie przesuwamy go aż do okna ssącego. Tutaj trzeba przez to okno docisnąć pierścienie do krawędzi tłoka, bo może haczyć. Jak tego nie zrobimy –jest ryzyko złamania pierścieni. Szczegółowy opis w literaturze o naprawie WSK.

Następnie montujemy głowicę na cylinder. Nakrętki głowicy przykręcamy po trochu na krzyż. Nie należy od razu dokręcać pojedynczej śruby do końca. Robimy to stopniowo po kolei.

58.
Z obu stron wału oraz na wałek zdawczy należy wcisnąć nowe simmeringi. Polecam zainwestować w trochę lepszy uszczelniacz niż najtańszy za 1-3zł. Te tanie często są toporne w montażu w gniazda. Mają słabą fazę na krawędziach i zamiast się wsunąć to się blokują.
Po obwodzie simmeringu lekko przeciągamy smarem stałym LT, lub wazeliną techniczną. Przy montażu można sobie pomóc kawałkiem drewnianego kołka z twardego drewna jak np. dąb.


59.
Pozostała ostatnia i najłatwiejsza część- montaż sprzęgła i części startera.
W zależności czy silnik jest z Gazeli czy WSK – na wale będzie inny dystans. Gazela miała duże koło zamachowe, WSK natomiast wąski pierścień dystansowy.

60.
61
62.
63.
Z prawej strony pod półksiężyc startera dajemy okrągłą podkładkę. Następnie wałek startera ze sprężyną i półksiężycem. Na wałek zmiany biegów jeśli jest jak na zdjęciu – nowy oring. Smarujemy go uprzednio olejem.
Na wałek główny montujemy po kolei
• Podkładkę gwiazdkową
• Tulejkę kosza
• Kosz sprzęgłowy
• Zabierak sprzęgła
• Kubek sprężyny dociskowej
• Kubek zabezpieczający nakrętkę wałka sprzęgłowego
• Sprężyna dociskowa
• Nakrętka wałka sprzęglowego
• Tarcza oporowa z gwintem
• Pierścień segera
• Przekładki cienkie i grube metalowe oraz tarcze sprzęgłowe
• Docisk sprzęgła
• Nakrętka koronkowa
• Zawleczka nakrętki

64.
65.
66.
67.
68.
69.

Generalnie nie ma większej filozofii. Dokręcamy sprężynę sprzęgła. Następnie zabezpieczamy nakrętkę przed odkręceniem odpowiednio dogiętym kielichem (zdjęcie z czerwonym kółkiem) Do wałka głównego trzeba wstawić dwa popychacze oddzielone kulką łożyskową odpowiednich wymiarów. Wstawiamy tarczę oporową. Zabezpieczamy segerem.
Na spód kosza dajemy grubą przekładkę, następnie cienkie. Raz tarcza metalowa, raz korkowa.
Od siebie dodam, że fabryczne sprzęgło 4 tarczowe jest do kitu i szybko się ślizga albo zaraz po montażu. W każdym swoim silniku daję 5 tarcz. Opis modyfikacji jest gdzieś na forum.
Pozostało odtłuścić przylgnie karterów, przygotować uszczelkę, przeciągnąć pokrywę i karter sylikonem i składamy.

70.
71.
72.
73.

Jeśli wszystko zrobiłeś prawidłowo,względnie ustawiłeś zapłon i gaźnik to usłyszysz ten dźwięk

---->https://youtu.be/Co7b3ET1XPM

Powodzenia

Dzięki za poradnik, dużo zeczy nie wiedziałem (np oring walka zmiany biegu) teraz czuję się trochę pewniej i nie boje się składania silnika. Powiedz gdzie dostanę takie podkładki dystsnsowe? Bo u mnie w motoryzacyjnych nigdzie nie ma.

Kupowałem kilka lat temu zapas podkładek przez internet w jakimś sklepie rolniczym. Szukaj po haśle podkładki dystansowe. Na wałek główny wewnętrzna średnica jest 15mm, na pośredni chyba 13.
Na allegro ktoś sprzedaje komplety, ale 40zł to jest kosmos jakiś

Ja kupowałem po około 1.50 zł za sztukę jakieś pół roku temu. Mam więcej i mógłbym Cię podarować ale musiałbyś znać wymiary (średnica i grubość)

Dobre